Багато автовласників хоч би раз в житті потрапляли в неприємні ситуації, пов'язані з відмовою акумулятора. Скільки нехороших слів у цей момент було висловлено і на адресу акумулятора, і на адресу виробника оного, і в адресу ні в чому не повинних близьких людей. Тому хочу поділитися досвідом, щоб допомогти любителям авто ближче упізнати свій акумулятор.
Коротко — що ж таке акумуляторна батарея? Основа батареї залишається незмінною: дві свинцеві пластини, занурені в електроліт(розчин сірчаної кислоти). На пластини нанесена паста з окислу свинцю. При зарядці акумулятора на одному з пластинів виділяється водень, поновлюючий окисел до металевого свинцю, на іншій — кисень, що переводить окисел в перекис.
Уся конструкція перетворюється на гальванічний елемент з електродами зі свинцю і перекису свинцю. В процесі розрядки перекис розкислюється, а металевий свинець перетворюється на окисел. Ці реакції супроводжуються виникненням електричного струму, який тектиме по ланцюгу до тих пір, поки електроди не стануть однаковими, — покритими окислом свинцю.
Перший крок — придбання акумуляторної батареї(АКБ). Оптимальний варіант: місткість акумулятора має бути рівна або трохи менше силі струму, вказаній на генераторі(тобто, наприклад, якщо на генераторі вказана сила струму, що виробляється, 60 А, те місткість АКБ, що придбавалося, має бути 55 − 60 А/година). Не думайте, що встановивши на свій автомобіль АКБ більшій місткості ви полегшите собі життя. Причина криється в циклі заряд-розряд.
Якщо розряд — величина відносно постійна(заклад, робота електроприладів), то заряд АКБ залежить тільки від генератора. Якщо акумулятор регулярно буде недозаряжаться, то довго він не "протягне". І зворотна сторона: якщо місткість АКБ буде набагато менше, ніж виробляє генератор, то знову ж таки відбуватиметься руйнування пластинів в результаті перезаряду.
Вибираючи акумулятор в магазині, звертайте увагу на його зовнішній вигляд — він не повинен мати вм'ятин, механічних ушкоджень; клеми повинні мати форму усіченого конуса і не мати недоливів свинцю, тріщин, вм'ятин, а також не мають бути сильно окисленими. Не зайвим буде уточнити у продавця дату випуску — довго АКБ, що простояв, буде розряджений(виробники рекомендують після місяця "простою" обов'язково заряджати акумулятор). Крім того, попросите продавця перевірити АКБ — ЕДС(напруга спокою) має бути не менше 12.6 В і щільність електроліту 1.28±0,001 г/куб.см. Купивши акумуляторну батарею, обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації.
Встановлюючи акумуляторну батарею на автомобіль, не забудьте, що спочатку необхідно її надійно закріпити. При необхідності видалите оксиди з клем і наконечників дрібною шкіркою, потім протріть дрантям. У моїй практиці був випадок, коли я не міг завести свою машину, що простояла в сиру погоду пару тижнів. Хоча ЕДС акумулятора була 12.64 В. І тільки очистивши клеми від оксиду, я зміг запустити двигун. Під'єднуйте спочатку наконечник "+" і тільки тоді "-", до того відключивши усі споживачі(магнітолу, кондиціонер, освітлювальні прилади і т. п.). При установці і транспортуванні не допускайте нахилу батареї більше 45ºС. І не забудьте обов'язково зняти пакувальну плівку(якщо така є).
Дуже важливий момент — відхід за АКБ. Тут необхідно виділити декілька основних пунктів.
1. Перевірка міцності кріплення батареї.
Перевірку міцності кріплення зробити недовго і нескладно — відкрити капот, поворушити батарею і закрити капот. Якщо цього не робити, то в один "прекрасний момент" кріплення може ослабіти і наслідки можуть різними — від дір в кузові, до пожежі.
2. Перевірка стану наконечників і клем батареї.
Перевірка стану наконечників і клем полягає у від'єднанні наконечників від клем і очищення і тих і інших від оксидів. Для зменшення утворення оксидів застосовуйте який-небудь ізолюючий антикорозійний склад(можна користуватися простим літолом).
3. Контроль чистоти поверхні батареї.
Поверхня АКБ має бути чистою не лише для краси. Пил і бруд на кришці акумулятора може бути електропровідним і в стані спокою сприяти саморазряду батареї, особливо при тривалій стоянці.
4. Контроль міри зарядженої батареї.
Міра зарядженої перевіряється тестером(вольтметром) при незаведеному двигуні. Напруга спокою має бути не менше 12,5 В. При меншому значенні потрібна дозарядка, яка проводиться зарядним пристроєм постійним струмом значенням 10% від місткості батареї(приклад: якщо місткість 55 А/година — зарядку робити струмом 5,5 А, 80 А/година — 8 А, і т. д.) до значення 13.4 − 14.0 В. Температура електроліту при зарядці не повинна перевищувати 60ºС.
Звичайно, не у усіх є можливість перевірити температуру електроліту, тому пробуйте рукою корпус батареї. Кипіння не повинно бути, але поява бульбашок допустима. Зарядку проводите в провітрюваному приміщенні і ні в якому разі там не паліть і не запалюйте вогонь — при зарядці активно виділяється водень, а змішуючись з киснем, що знаходиться в навколишньому повітрі, він утворює вибухонебезпечну суміш.
Ні в якому разі не залишайте розряджений акумулятор автомобіля взимку в неопалюваному приміщенні — при малій щільності електроліт може замерзнути(нерідкий випадок). Природно, таку батарею залишиться тільки викинути, оскільки її не приймуть для заміни по гарантії.
5. Контроль рівня і щільності електроліту.
Нормальний рівень електроліту — декілька міліметрів(3 − 5) вище за місток з пластинами, визначається візуально. Не видно містків — дивитеся по пластинах, нормальний рівень приблизно 15 − 20 мм вище за верхню кромку пластинів. Якщо рівень малий, долийте дистильовану воду(і ні в якому разі — електроліт!).
Нормальна щільність електроліту коливається в межах 1.27 − 1.29 г/куб.см(перевіряється ареометром). Якщо щільність вища — розведіть дистильованою водою(не забуваючи про рівень), якщо нижче — потрібна дозарядка. До речі, міру розрядженої можна визначати і по щільності електроліту.
Не забувайте про температуру — значення щільності наводиться до температури 20ºС. На кожні 10ºЗ щільність міняється на 0,007 г/куб.см. Тобто, якщо при 20ºЗ нормальна щільність 1.28 г/куб.см, то при 0ºЗ нормальна щільність буде вже 1.28+0.014=1.294 г/куб.см, а при +40ºЗ — 1.28 − 0.014=1.266 г/куб.см.
Заразом перевірте електроліт на прозорість, кілька разів наберіть і злийте його ареометром. Якщо хоч би в одній банці електроліт непрозорий, багато частинок намазування, колір темний або червонястий — готуйтеся до заміни батареї, оскільки почався процес руйнування пластинів.
Окрім усього вищесказаного, слід пам'ятати про температуру довкілля. У теплу погоду акумулятор нагрівається більше, отже, випар води з електроліту відбувається більше інтенсивно. Через що зменшується рівень електроліту і підвищується його щільність. А підвищена щільність призводить до прискореного руйнування активної маси пластинів.
6. Перевірка вентиляційних отворів, призначених для виходу газів.
Вентиляційні отвори — в пробках або в кришці — призначені для вільного виходу газів, що утворюються. Тому вони завжди мають бути відкритими і чистими. Інакше можливий вибух батареї.
7. Перевірка заряду батареї.
Періодично перевіряйте заряд АКБ. При заведеному двигуні і включеному далекому світлі фар померяйте напруга на клемах батареї — воно має бути в межах 13.8 − 14.2 В. Залишаючи автомобіль на декілька днів, обов'язково відключайте "масу" або знімайте мінусову клему(щоб уникнути розряду, короткого замикання).
Виконуючи ці прості, але дуже необхідні рекомендації, ви зможете уникнути неприємностей в дорозі і продовжити життя "серцю" свого автомобіля.
